El blog de Saleina

Una tarde en Cala Pinets: Aguas - Waters

2012-01-23T21:03:00.000+01:00

7 de Enero de 2012

Tarde de fotografía de paisaje de mar con Juanan y Carlos. El sitio elegido: Cala Pinets, en Benissa.

Os dejo unas fotos de esa fría tarde de Enero con amanecer lunar incluido.

La serie se llama aguas - waters.

Si alguien se anima a comentar se agradece escribir acerca de sensaciones, pensamientos, etc, que os sugieren cualquiera de estas imágenes, así a primera vista, sin pensarlo mucho.

An afternoon in Cala Pinets: Aguas - Waters

January 7, 2012

An afternoon of seascape photography with my friends Juanan and Carlos. The chosen place: Cala Pinets, in Benissa. Here are some photos of this cold afternoon in January with lunar dawn included. This set is called Aguas - Waters.

If anyone is encouraged to comment on it would be interesting to write sensations, thoughts, etc, suggest you any of these images so at first glance.

Rompiente - Reef

Versión ByN

Versión color

Cazado - Hunted

Rompiente en luna - Reef in moon

El cielo, el mar y la piedra - The sky, the sea and the stone

Lucecilla lunar - Lunar little lights

Montañas y tecnologia

2011-12-24T00:11:00.000+01:00

Recientemente he descubierto una curiosa aplicación para el teléfono móvil. Se llama peak hunter, esta patrocinada por mammut y básicamente consiste en un registro digital de cumbres. Cada vez que llegas a una cima te ofrece la posibilidad de agregar una foto del lugar, un comentario, geolocalizarla y, si quieres, compartirla con tus contactos via facebook. De momento solo esta disponible para iphone y es gratuita. La aplicación se complementa con una web. La iré probando por curiosidad a ver que tal.

Enlace a la web http://www.peakhunter.com/

Enlace a la app store http://itunes.apple.com/es/app/summit-log-peakhunter.com/id410851293?mt=8

Capturas de pantalla del iphone

Felices fiestas a tod@s

2011-12-22T00:17:00.003+01:00

Felices fiestas a tod@s

La Madonna y el Casino

2011-11-22T00:17:00.001+01:00

Alpes 2011

Segunda parte

Del 18 al 26 de Julio de 2011

GRAN PARADISO, Valle de Aosta, 4061 mts

Pincha en las fotos si quieres verlas más grandes.

Tras la actividad en Ecrins regresamos a Chamonix, al albergue de Les Houches, donde tenemos reservado un duplex con tendedero.

Toca descansar y planear que haremos en los días siguientes. La meteo continúa fatal en Suiza, que era el plan inicial, y en Cham el tiempo está muy cerrado. Estas son las vistas que tenemos desde la terraza del duplex, apenas se dejan ver las faldas del Mont Blanc.

Bicheando en internet la meteo de los próximos días vemos que tenemos una ventana de buen tiempo de 48 horas en Italia, asi que decidimos cruzar el tunel del Mont Blanc para irnos al Gran Paradiso en el valle de Aosta, tierra de papas.

Estamos en Valsavaranche, a tan solo 77 kilómetros de Chamonix, pero es como si hubieramos viajado mucho más lejos. Atrás han quedado las nubes, el mal tiempo y la lluvia.

Parking de Valsavaranche. Preparados, listos, ya !!

Comienza la ascensión al GranPa.

Nos dirijimos al refugio Chabod. Primeras rampas del sendero que conduce al refugio.

Somos muchos los que vamos al Chabod, parece que nos hemos juntado aquí todos los que venimos huyendo del mal tiempo del resto de los Alpes.

El entorno es precioso. El parque nacional del Gran Paradiso tiene bien ganada su fama.

Poco a poco vamos ganando altura.

Ya estamos cerca del refugio.

Casi llegando al Chabod por fin se muestra la cumbre del Gran Paradiso.

Mañana intentaremos estar aquí, en la cima. Este bonito cartel que tanto motiva esta colgado en el comedor del refugio. "Si hasta los niños suben" invita a pensar.

Una foto de recuerdo con la montaña, a cenar y a descansar.

El comedor está lleno en los dos turnos de cena y por lo que parece todos vamos a subir mañana. Durante la cena hablando con unos italianos de como puede ir la cosa en el estrecho paso que hay justo antes de acceder a la cima nos dicen "Questo è un casino!"

Entre risas nos preguntamos que significará eso. Mañana lo descubriremos, vaya si lo descubriremos.

3 AM de la madrugada. Toque de diana y desayuno. Nos ponemos en marcha. La fila india que, a la luz de los frontales serpentea por el sendero que accede al glaciar, es muy larga. Somos muchos los que vamos a subir hoy, ya lo intuíamos ayer al ver en el refugio a tanta gente.

Las horas van pasando y al amanecer llegamos al glaciar. Nos ponemos los crampones, nos encordamos y entramos en el universo de hielo. Las primeras rampas son suaves y avanzamos despacio pero sin pausas.

Ascendemos por el glaciar en dirección a un gran serac que rodearemos por la izquierda.

Continuamos en dirección al collado desde el que accederemos a la cumbre.

Las grietas nos recuerdan que estamos en un glaciar.

La figura humana da idea de las dimensiones del lugar en el que nos encontramos. Todo a nuestro alrededor es grandioso.

El collado se muestra cada vez más cerca, parece que podemos tocarlo con la punta de los dedos...

... pero aún está lejos.

Una cordada delante nuestro ya ha llegado al collado.

Nosotros estamos casi.

A la salida del collado vemos las rampas que nos quedan hasta la cima.

Y con viento y frío continuamos hacia la cumbre.

La cima se ve cerca.

Cada vez más cerca. Pronto vamos a descubrir "qué es eso del casino".

Delante nuestro cordadas, detrás también.

Últimos metros antes de llegar al estrecho paso que guarda el acceso a la cima.

Y al fin tenemos la cima y su madonna a la vista. Mucha gente y poco espacio para pasar. A ambos lados el vacío y cada uno pasando por donde puede. No es un sitio complicado pero no te caigas. Hay un punto de caos, ésto es el casino. Ahora comprendo que casino en italiano significa desastre.

Con paciencia esperamos nuestro turno y por fin accedemos a la cumbre.

Saludamos a la madonna. La cima de italia es nuestra!!

La madonna y yo.

No podemos estar demasiado tiempo aquí porque hay mucha gente esperando turno y porque hace bastante frío. Nos encaminamos de nuevo al casino, y qué casino... en la estrecha cumbre no cabe un alma y la gente continúa intentando acceder sin dejar el paso libre para que los que nos vamos podamos dejar sitio. Casino del bueno, finalmente alguien da una voz y nos dejan pasar a varias cordadas.

Fuera ya del paso tan solo queda descender con cuidado.

Y recorrer a la inversa el camino de ida hasta el collado.

Los Alpes nos acompañan al tiempo que descendemos. En el collado continuaremos ruta para bajar por un sitio distinto al de subida. Vamos camino del refugio Vittorio Emanuele.

Una breve parada en el refugio, comemos algo, descansamos y continuamos bajando en dirección al camping de Pont.

Un descenso interminable y un buen puñado de horas después de empezar la ascensión llegamos a la pradera de Pont.

Desde aquí solo nos queda que algún alma caritativa nos recoja en autostop para acercarnos al coche, a 8 kms de aquí y así completar la ruta circular del Gran Paradiso.

Acabamos cansados pero contentos este viaje de Alpes 2011

y comenzamos a echar planes para Alpes 2012 aunque antes... nos queda todo un invierno. A ver que tal se da.

¿A qué huelen las nubes?

2011-08-31T13:32:00.028+02:00

Alpes 2011

Primera parte

Del 18 al 26 de Julio de 2011

ECRINS, Dome de Neige, 4015 mts

Pincha en las fotos si quieres verlas más grandes.

Verano, vacaciones, tiempo libre... Alpessssss.

El plan consiste en que la familia se queda en la playa y yo salgo a comprar tabaco avisándoles de que tardaré una semana...eh, ejem... estooo... perdon, queria decir que acudo a Chamonix a reunirme con unos amigos que ya están allí desde la semana anterior. La idea es hacer los cuatromiles de Saas Fee en Suiza, pero llegar a Cham y ver un inmenso mar de nubes que lo cubre todo resulta ser lo mismo. Consultamos la meteo suiza y allí está peor, nevadas a 2600 mts toda la semana, asi que sobre la marcha cambiamos de planes y decidimos ir a los Alpes del sur, a los Ecrins. Es el único lugar donde parece que la meteo nos dará una oportunidad en los próximos días.

Para llegar al valle que da acceso a los Ecrins pasamos en coche por puertos míticos del Tour de Francia: el Galibier, Telegraph y ¡¡ nevando buena parte de la subida !!

El tour pasa por allí en 2 días y está nevando en pleno Julio. "Si persiste el mal tiempo la etapa puede ser histórica" pensamos. Después de alucinar un poco con la situación y pensando tambien en la que estará cayendo a 4000 metros de altitud si nieva de esa manera a 2000 continuamos viaje hasta el parking del refugio de Cézanne (1874 mts), cerca de Ailefroide y su paraiso de la escalada en roca.

A media tarde, en el parking, cae una fina y persistente lluvia mientras nos colocamos a toda prisa las mochilas y los goretex para subir al refugio del Glacier Blanc, a 2550 mts de altitud. Un empinado sendero nos lleva hasta el refugio en poco más de una hora y media al tiempo que la lluvia da paso a la nevada.

Ya en el refugio, atestado de gente, nos cambiamos rápidamente a ropa seca y hacemos vida refugiera hasta la cena a las 20 horas, charlar, charlar y charlar. Tras la cena a la cama porque a las 3 AM se toca diana, se desayuna y comienza la jornada alpina.

3 AM. De dormir poco, casi nunca consigo dormir bien en un refugio, y eso que estos de los Alpes parecen hoteles. El desayuno es copioso, me visto muy rápido y salgo al exterior, nieva débilmente y las primeras cordadas están a punto de salir. He pedido a mis compañeros que retrasemos la salida 10 minutos para intentar hacer un par de fotos. Ahí van:

Una cordada en la puerta del refugio, preparándose para salir. El Monte Pelvoux al fondo.

El Pelvoux, una mole de 3943 mts de altitud, envuelta en un paisaje fantasmagórico de mar de nubes por abajo y nubes en fuga por arriba. La foto la hice con un trípode muy ligerito que llevaba encima y una exposición larga, aunque no os lo creais son las 3 y pico de la madrugada.

Tras la fotos comenzamos la jornada ascendiendo hacia el refugio de los Ecrins, a 3175 mts, por un sendero que solo intuimos por los hitos y la huella abierta por los que nos preceden.

Continúa nevando mientras nos aproximamos al Glaciar Blanco. En él se localiza el refugio de Ecrins y las 2 cumbres más importantes de la zona: el Dome de Neige (4015 mts) y la Barre de Ecrins (4101 mts).

Llegamos al glaciar al alba y toca encordarse.

Encordados, listos, Ya. Comenzamos la travesia glaciar.

Las primeras luces dejan ver el terreno en el que nos estamos moviendo, picos nevados y grietas.

Estamos cerca del refugio y como todavia es temprano decidimos aprovechar el día remontando la ladera glaciar para coronar alguna de las cumbres que la dominan.

Ganamos altura aproximándonos al collado que nos dará acceso a la cumbre que queremos alcanzar. La huella que abrimos es cada vez más profunda.

Ganar altura conlleva mejores vistas aunque llega un momento en que la cantidad de nieve acumulada y la inclinación de la pendiente nos da muy mal rollito por aquello de los aludes asi que decidimos no complicarnos la vida y bajarnos hacia el refugio de Ecrins.

Ya tenemos el refugio a la vista. La montaña del fondo que escupe nubes es la Barra de Ecrins, el pico más importante de la zona.

En el refugio descansamos un rato pero como el día aún es largo y hay que aprovecharlo nos bajamos al glaciar para aproximarnos un poco a la Barra y el Dome y ver como es el camino que nos espera la próxima madrugada. Hace frío y la lente del objetivo de la cámara se empaña rápidamente, por eso algunas fotos como esta salen muy apagadas.

Ya en el glaciar caminamos un rato en dirección a la Barra. Es impresionante, parece una fábrica que escupe nubes sin cesar. Nos explican que este fenómeno tan curioso es debido al viento Foehn.

La Barra es la montaña que fabrica nubes y la cúpula de la derecha es el Dome de Neige. Mañana intentaremos ascender a la Barra.

Grietas, seracs... En definitiva, ambiente alpino.

Aprovechamos para hacer practicas de rescate en grietas.

Y para disfrutar del paisaje, que a eso hemos venido.

El entorno es precioso.

De vuelta al refugio subimos al dormitorio a descansar un rato. Una habitación con vistas...

Se acerca el atardecer, la fabrica de nubes ha parado y las luces cambian, tiempo para la fotografia de postal. Las vistas desde el refugio son guapas guapas.

19 PM. Hora de cenar. Después habrá un rato de charla para planear la actividad de mañana y a la cama. El guarda del refugio, en francés por supuesto, nos avisa a todos de que las condiciones para mañana son un poco malas. Subir a la Barra totalmente descartado porque hay mucho peligro, no me entero muy bien si es por aludes o por viento. Lo que queda claro es que A LA BARRA NI DE COÑA. Solo recomienda la opción de intentar el Dome. Asi que mañana todo el refugio en pleno tiramos para el Dome.

3 AM. A desayunar y al tema. Esta vez no hay tiempo para fotos, tenemos una ventanita de buen tiempo sin viento y no sabemos cuanto durará. Remontamos el glaciar y con esta oscuridad lo mejor que se puede fotografiar es ésto:

Está amaneciendo y la luz ya permite fotos. Cuando llega ese momento ya llevamos una caminata larga, hemos cruzado el glaciar y hemos ascendido un buen cacho de Dome. Un costarrón de cojones, menos mal que nos preceden muchos y la huella está bien abierta, sino... no sé si llego arriba.

El costarrón de cojones...

Los que vienen por detrás...

...Y nosotros...

Las nubes comienzan a cubrirlo todo, parece que la fábrica de nubes comienza el turno de trabajo.

Buenas noticias: estamos cerca del collado, nos quedan 200 mts de desnivel más o menos y la cuesta comienza a suavizarse. Las malas noticias: las cordadas que van justo delante nuestro comienzan a darse la vuelta. "¿qué pasa?" pregunto a un guia italiano que baja. "Molto pericoloso" "posible alud, placa" "Molto pericoloso". Jooooderrrr, si estamos casi. Más gente que baja nos dice que un poco más arriba están abriendo huella con nieve por la cintura y que así y con el peligro de alud no vale la pena seguir. Así que... a ver si lo adivinais... pues eso, to tiesos pabajo.

Y a disfrutar de las vistas que nos hemos perdido durante la ascensión nocturna.

Bajamos el costarrón de los cojones bastante más cómodos de lo que lo hemos subido je je.

Y aunque con paraetas, todo el mundo baja, claro.

Llegamos a pie de glaciar y parece que tenemos nubes por abajo...

...y despeja por arriba, aunque será por poco tiempo.

Estamos un poco fustrados porque nos está saliendo todo al revés, ni plan inicial de Alpes en Suiza ni plan alternativo de Alpes en Ecrins. Llevamos un pateo importante pero quedan horas de luz de sobra y tras debatir un rato decidimos subir a una cumbre cercana para llevarnos al menos una cima a casa. Ale, a subir otra pendientita para ir al pico que queda enfrente del Dome y la Barra. Nos vamos a la Roche Faurio, que "solo" son 700 mts más desnivel. Como estoy un poco fustrado por la no cumbre voy ensimismado en mis pensamientos mientras subo a la Faurio y cuando decido que ya estoy con ánimo de fotos pues ya casi estamos en la cumbre.

Roche Faurio, 3730 mts. Una ladera glaciar con grietas y final mixto de cresta de roca.

Acaba el glaciar. Para que os situeis, enfrente, tapadas por las nubes está la Barra y el Dome.

Comienza la roca.

Yo no ando muy suelto en estas cuestiones y soltar las manitas para hacer fotos con este patiodecojones quenoseveenlafoto pues... como que no mola, pero como me puede la avaricia... je je.

Avaricia...

Más avaricia...

Más y más avaricia... La cumbre está donde mi compa de verde. Como el único que sacó la cámara fuí yo pues esto es lo que hay. No foto de cumbre en la cumbre je je.

Un ratito disfrutando de la estrechísima cumbre en la que no cabiamos los 5 y ala, pabajo.

Vista de la cresta en su inicio. Desde aqui ya pisas nieve y se desciende hasta el glaciar.

Ya en el glaciar decidimos atravesarlo y descender al refugio del primer dia y desde ahí seguir al coche para volver a Chamonix, a ver si allí la meteo nos da otra oportunidad porque aquí ya no hay más que hacer. Un laaargo descenso (ya no sé ni las horas que llevamos pateando) de cienes y cienes de metros de desnivel con una paradita para comer y otra paradita para una cocacola en el refugio del Glacier Blanc. De propina nos llevamos en la memoria el trueno ensordecedor de lo que deducimos es un serac que se ha ido a tomar por... afortunadamente bien lejos de nosotros. Lo cual nos recuerda a todos que a estos sitios viene uno a disfrutar, a pasarlo bien, liberar estrés... etecé etecé, pero que esto no es la feria.

El Glacier Blanc. Ahora vemos de día lo que cruzamos el día anterior de noche.

Se acabó el glaciar. El sendero nevado de anteanoche ya no está nevado. Curioso como cambia el paisaje en unas horas. Enfrente, parcialmente cubierto por las nubes, el Pelvoux de la foto nocturna del principio del post.

Foto de grupo en el refugio de Glacier Blanc, pateo de bajada al coche y a Chamonix, que todavia nos quedan días para hacer algo más.

Epílogo

(Parte final de un texto en la que se exponen conclusiones fundamentales).

¿A qué huelen las nubes?

Me gusta correr, solo tienes que estar pendiente de ti, de tu movimiento corporal, de tus sensaciones. Correr es una actividad de esfuerzo, comenzar una carrera es hacer frente a una repentina oleada de exigencias fisiológicas que asaltan tu corazón. Es un abordaje pirata en toda regla en que solo vale el sálvese quien pueda, y a ese sálvese quien pueda se llega aguantando más allá de lo que yo llamo la sensación inicial, que ¿qué es la sensación inicial?, pues es como cuando te falta el aire bajo el agua: te ahogas.

Si no superas esa sensación inicial la carrera se acaba. Pasado ese momento crucial se entra en otra fase, la fase de normalidad. Aquella en la que todo el organismo comienza a sincronizarse: músculos, corazón, pulmones, amplitud del paso de carrera, velocidad de carrera, frecuencia respiratoria… Esta fase es cómoda. Ya hemos vivido esta situación antes y el cuerpo tiene memoria del esfuerzo. Ahora ya podemos correr con relativa comodidad durante un tiempo, el que estemos acostumbrados a entrenar.

La siguiente fase no siempre aparece pero si se produce es cuando estamos al, digamos, 90% del recorrido / intensidad de entrenamiento que estemos acostumbrados a hacer. A esta la llamo la fase perfecta. Corres por inercia, hay fatiga pero apenas la notas. En este momento se produce la sincronización perfecta entre cuerpo y mente, todo lo que hay alrededor se difumina. Escucho e interiorizo con más claridad los latidos de mi corazón y el sonido de mi respiración que los ruidos de la calle a mi alrededor. Las sensaciones son irreales, al correr ya no apoyas sobre el suelo, parece que flotas y no hay nada más allá de ese momento, ni pasado ni futuro, solo el presente más inmediato, el que acontece durante la carrera. Es el momento de perfección. No dura mucho.

Bien, pues para mí este momento es la esencia de la carrera, no sé muy bien cómo definirlo pero Nirvana sería un término que se le aproxima.

La última fase de la carrera es aquella en la que aparece la fatiga en todo su esplendor y queda muy poquita gasolina. A veces queda más recorrido que fuerzas y a partir de ahí comienza la fase de sufrimiento. La que yo llamo “por qué narices me he metido en este embolao”.

Es una certeza que no siempre alcanzo el momento de perfección. También es una certeza que ese esquivo momento consigo alcanzarlo con mayor frecuencia en otra actividad: LA MONTAÑA. Cuando me planteo una actividad larga de montaña, y estas de Alpes lo han sido, siempre aparece una fase más que en la carrera, aparece al final. Es la fase del cansancio que se aproxima a lo extremo, cuando ya duele todo, rodillas, dedos de los pies, etc. En ese momento la frasecita “por qué narices me he metido en este embolao” cobra todo su sentido y para entonces ya se ha convertido en un mantra que se repite una y mil veces.

Pero la gran respuesta a la pregunta mantra es “porque he alcanzado mi momento de perfección”. Ahí está la respuesta a la gran pregunta: ¿Por qué corres? ¿Por qué subes montañas? Yo no las subo porque están ahí, las subo porque busco perfección.

A veces, en el momento perfecto, ya no se piensa en nada de lo cotidiano, los pensamientos se dirigen a cuestiones irreales que tú mismo te respondes con algo más irreal. Después de 8 horas de actividad y 2300 mts de desnivel acumulado, después de que las nubes nos condicionaran a ir a los Ecrins, después de haber estado alucinando todo el día anterior con la fábrica de nubes de la Barra y después de estar todo el día entre nubes, bajando de la Roche Faurio envuelto por la niebla en un entorno glaciar completamente blanco sin una sola piedra a la vista que rompiera esa blanquitud alcancé el momento perfecto, quizá duró 30 segundos quizá 5 minutos, quizá fue la eternidad, pero en ese momento surgió la gran cuestión que tocaba esta vez:

¿A qué huelen las nubes?

¿Quieres saber la respuesta?

Pues las nubes huelen a cielo y a pureza, a luz y a luminosidad, y huelen a blanco, huelen a "los problemas diarios ahora y en este momento no existen", a paz interior, también huelen a estoy cansado pero satisfecho. Huelen a hago lo que hago porque me gusta.

Definitivamente, las nubes huelen a felicidad.

Si has llegado a leer hasta aquí gracias por dejarme compartir contigo mis vivencias y sensaciones.

Vitaminas para el alma, nos vamos al Posets

2011-07-10T20:32:00.000+02:00

Posets, 3371 mts

Sábado 17 de Junio de 2011.

Pincha en las fotos si quieres verlas más grandes.

Hace mucho que no nos escapamos de fin de semana a la montaña, desde febrero que fuimos al Almanzor. Solo son cuatro meses pero para nosotros es un mundo. Cuatro meses dan para mucho, o para poco según se mire. El caso es que el día a día urbanita me ha ido empobreciendo el espíritu y creo que mis compañeros de escapadas deben estar igual porque de repente nos han entrado las prisas y que si se acaba la nieve que si empieza el verano venga que nos vamos, a por una buena dosis de vitaminas para el alma. Así que nos vamos al Piri, a Benasque... nos vamos al Posets.

Una cosilla, aunque en las fotos del post aparezca mi firma en los marcos no son mías, mi cámara de fotos murió hace un par de meses por lo que este post existe gracias a Sebas y Evaristo que me han cedido sus fotos para ilustrarlo, gracias compañeros y perdonad mi vagancia por no eliminar la firma del marco.

Es viernes 16 de junio, a las 17 horas ya estamos todos fuera del trabajo y montados en el coche. Salimos de Alicante y en 8 horas estaremos en Benasque. Llegamos a eso de la una de la madrugada y preparamos el vivac para dormir. El despertador suena a las cinco de la madrugada asi que dormir, lo que se dice dormir como que no, se ha descansado. Agarramos el coche y bajo unas nubes amenazadoras nos vamos hasta el final de la pista que conduce al refugio Ángel Orus. Entre unas cosas y otras comenzamos a andar a las seis de la mañana por la empinada senda que conduce al refugio mientras va amaneciendo.

Por fin aparece el refugio a la vista.

Justo pasado el refugio unos carteles indicadores aclaran caminos.

Y continuamos ascendiendo, el camino al Posets concede muy pocos llanos.

Las nubes continuan acompañandonos aunque cada vez estamos más cerca de ellas.

A unos 2500 metros de altitud nos colocamos por encima de las nubes bajas para disfrutar de un magnífico cielo azul.

Continamos la ascensión poco a poco y por fin llegamos a la canal fonda, toca colocarse los crampones.

Comenzamos a subir por la canal fonda al tiempo que echamos la vista atrás...

...Y adelante

Progresando en la canal fonda.

Y ya casi al final de la canal...

A nuestra izquierda se muestra impresionante el diente de Llardana.

Y frente a nosotros la cresta cimera del Posets (el pico triangular de arriba del todo)

Continuamos ganando altura con la vista privilegiada del diente, el día es magnífico. Buena temperatura y alguna rachita de viento.

En la pala final de nieve antes de encarar la cresta cimera.

El Pirineo comienza a mostrarse, bello e inmenso.

Y por fin acabamos la pala de nieve, fuera crampones y p´arriba.

El diente de Llardana queda a nuestros pies como un soberbio faro que ilumina el camino de retorno.

Quitándonos los crampones...

... Y a rematar la faena.

La cresta es más larga de lo que parece, o eso creo yo, serán las ganas de llegar. Llevamos ya cuatro horas y media de pateo, ascendiendo desde el coche sin apenas llanos.

Y por fin llegamos a cumbre, cinco horas.

Al fondo se muestran los grandes de los Pirineos, Monte Perdido, Vignemale...

... Aneto...

.... Y un bonito mar de nubes de nacionalidad francesa.

Media horita en cumbre y p´abajo. En cinco horas llegamos al coche, nos lo tomamos con calma, foto por aquí foto por allá. Después de un buen descanso a pie de coche nos reencontramos con Sebas, que se ha quedado por abajo haciendo fotos y nos vamos a visitar Aigualluts (la cascada) y el Aneto (el pico nevado del fondo).

Aigualluts, donde el rio se esconde bajo tierra. Al fondo el pico Tempestades.

Y con la aventura montañera finalizada comienza la aventura fotográfica. Os dejo unas cuantas fotos hechas en la zona de Aigualluts.

Salud y energia.

Tempestades, Aneto y puesta de luna, reflejos.

Aneto y reflejos.

Pradera de Aigualluts, ojo de pez Samyang a 8 mm. El de rojo soy yo ;-P

Y despedida con el Perdiguero al fondo, falta Sebas que estaba haciendo la foto. También faltan las marmotas, no paraban de corretear pero no se dejaban fotografiar.

Nos llevamos en el recuerdo un bonito fin de semana, una bonita cumbre, buena compañia, nuestra dosis de vitaminas para el alma y por supuesto nuestro más sincero e infinito agradecimiento a nuestras mujeres, que con su santa paciencia se quedan en casa todo el fin de semana cuidando de los gorriones y hacen posible estas cosillas.

Hasta la próxima.

Bernia, una cresta frente al mar

2011-02-28T00:05:00.000+01:00

Cresta de Bernia, de 873 mts a 989 mts

Sábado 3 de Octubre de 2010.

Llevábamos tiempo detrás de ella. La cresta de Bernia es un lujo exquisito de actividad junto al mar, un continuo y expuesto sube y baja con un paso de escalada de Vº y dos rápeles. Partiendo del forat y siguiendo los puntos rojos marcados en la roca se accede a un collado. Aquí comienza una vertiginosa travesía de 3 kilómetros que, rozando las nubes y rodeando imponentes agujas calizas, nos llevará hasta el collado del Portitxol. Os dejo una serie de fotos que resumen una actividad que merece mucho la pena por el entorno en que se desarrolla.

Momentos de una cresta…

Pincha en las fotos si quieres verlas más grandes.

El forat de Bernia, una gatera de unos 20 metros de longitud. La entrada es amplia pero...

... pronto obliga a agacharse para atravesarla.

A la salida del forat comienza el recorrido de la cresta. Está indicado por puntos rojos y conviene no perderlos de vista para completar el recorrido por la cresta con seguridad. Nada más salir del forat subimos la ladera girando hacia la derecha para dirigirnos hacia el comienzo de la cresta.

La cresta comienza con una senda que nos lleva al primer rapel.

Una vista general de la cresta.

Y detrás nuestro va quedando el mar.

Avanzando hacia el primer rapel.

El primer rapel tiene unos 8 metros y te saca a una corta travesia lateral.

Pasada la travesia lateral ascendemos unos metros para volver a retomar el filo de la cresta. Se transita por un terreno fácil aunque no conviene descuidarse pues en algunos tramos es muy aéreo y con caídas de más de 200 metros. Las vistas son un lujo, en todo momento tenemos el mar a la vista.

Llegamos al segundo rapel, de unos 25 metros.

Una flecha roja, que se puede observar en la foto, indica el rapel.

Acabado el rapel continuamos cresteando hasta que avistamos una formación rocosa que llama la atención por su forma. Se trata de la Pancha Blanca.

Nos acercamos a ella descendiendo por terreno en el que no debemos dejar de prestar atención.

Y ahora remontamos por una pequeña pedrera para llegar al paso clave de la cresta.

Debemos escalar un lateral de la pancha blanca, una pared de roca lisa de 3 metros de altura y Vº a la que sigue una travesía horizontal sobre una arista muy fina y expuesta, con unos 30 a 60 metros de caída a cada lado. Al final de la arista queda trepar unos 5 metros hasta la reunión. Toda la travesia está equipada con parabolts y no es complicada pero, como siempre, conviene prestar atención.

Acabado el paso de escalada hay que ascender trepando hacia el filo de la cresta para retomarlo de nuevo. Terreno fácil pero expuesto. Las vistas son preciosas, al fondo la bahía de Altea y la Serra Gelada.

Continuamos cresteando en un sube y baja continuo. Conforme avanza la mañana comienzan a entrar unas nubes que le dan a la cresta un ambiente que nos recuerda a montañas situadas más al norte.

El sube y baja es continuo.

Avanzamos por la cresta cada vez más cerca de su final, el collado del Portixol.

Finalmente, tras pasar por unas paredes verticales descendemos hasta el collado del Portitxol, fácilmente reconocible al estar dividido por una roca en forma de colmillo. A partir de este punto hay 2 opciones: descender hacia izquierda por una senda hasta el camino que lleva a la Fuente de Bernia o continuar hacia adelante hasta la cima de Bernia, caminando y trepando, siguiendo la dirección que llevábamos. Como llevamos ya unas 6 horas de actividad y se nos empieza a hacer tarde decidimos bajar por la senda a la fuente de Bernia.

Collado del Portitxol

Y así finalizamos la cresta. El día ha sido magnífico, buena climatología, buena actividad y mejor compañia. La cosa acaba con una paellita en la playa de El Albir, a media hora escasa de coche de Bernia, a las cinco de la tarde. Cosas de vivir en Alicante je je.

Montaña y mar... poca nieve y mucha roca.

De nuevo al Almanzor

2011-02-17T23:46:00.000+01:00

Pico Almanzor, 2592 mts

Sábado 7 de Febrero de 2011.

Pincha en las fotos si quieres verlas más grandes.

El pasado invierno, por estas fechas, intentamos sin éxito el pico Almanzor y desde ese mismo momento ya teníamos claro que había que volver a intentarlo. Así que, llegado febrero y con el sistema central en perfectas condiciones invernales, allá vamos, a ver si este año se deja. Salimos viernes por la tarde desde Alicante y en unas 6 horas llegamos a Hoyos del Espino. El plan consiste en hacerlo Sábado en el día, será una jornada larga pero a cambio iremos con menos peso en las mochilas y el mismo Sábado dormiremos en el pueblo con cena y ducha caliente.

Sábado 7 AM. Nos ponemos en marcha desde la Plataforma. Hace frío pero no tanto como el fin de semana pasado durante el cual una ola de frío hizo descender los termómetros hasta -15 ºC en la laguna grande.

Comenzamos la marcha de noche con los frontales encendidos. De camino a los Barrerones el cielo negro y estrellado va dando paso a la hora azul.

Las primeras luces del sol y la traza de otros que ya han pasado por aquí antes que nosotros nos guían hasta coronar los Barrerones.

Y desde allí asoma a nuestra vista por primera vez el circo de Gredos y sus cumbres emblemáticas: el Almanzor, la Galana...

Descendemos hacia la laguna grande disfrutando del espectáculo. Ya divisamos el Almanzor a nuestra derecha.

Después de cruzar la laguna Grande, helada y enterrada bajo una espesa capa de nieve, llegamos al refugio Elola. En algún sitio he leído que es el refugio más frío de España.

Hacemos una parada breve para tomar algo de comer y seguimos adelante. Tenemos cada vez más cerca el Almanzor y el entorno es cada vez más alpino. Las suaves lomas de los Barrerones quedaron atrás hace rato y comienza a envolvernos un paisaje que, aunque todavía amable, pronto se tornará helado y estremecedor.

En el corredor que lleva a la portilla del crampón la cosa empieza a empinarse de verdad.

A la salida del corredor, en la portilla del crampón, divisamos la cumbre. Aquí nos detuvimos el año pasado. De aquí en adelante todo era una enorme placa de hielo con la que no nos atrevimos. Esta vez parece que tendremos más suerte. Aunque no va a ser un paseo las condiciones son mejores que el invierno pasado.

A partir de este punto progresamos hacia la cumbre haciendo uso de las cuerdas, que no está la cosa para andar con tonterías.

A un lado, la travesia lateral que conduce al pasillo helado que accede a la cumbre.

Al otro lado las canales oscuras y el cuerno del Almanzor. El nombre es inquietante y el patio también. A mí ésto más que canales oscuras me parece Mordor, y eso que el día es soleado. El año pasado con peor climatología que hoy este lugar imponía de veras.

Seguimos hacia la cumbre y nos cruzamos un grupo de gente en el que se encuentra un niño de unos 12 años. Flipo en colores, ésto es lo que menos me esperaba encontrar en un sitio como éste.

Acabada la travesia por encima de las canales oscuras ya acariciamos la cima con la yema de los dedos. La cumbre está guardada por un corredor de nieve y hielo de unos 12 metros de longitud.

A la salida del corredor una trepa fácil plagada de nieve y hielo, en la que no se debe perder la atención en ningún momento, nos conduce a la piedra cimera.

A nuestros pies queda la portilla del crampón.

Y por fin la cumbre.

La laguna grande y el circo de Gredos desde la cumbre.

El ruido del helicóptero nos inquieta. Algo ha pasado por ahí abajo.

Tras disfrutar un buen rato de la cumbre rapelamos el corredor hasta la travesía de las canales oscuras...

...para ir deshaciendo el camino que habíamos hecho hace un rato...

...hasta llegar a la portilla del crampón.

Descendemos el corredor de la portilla del Crampón.

Llegamos al refugio Elola y desde allí... pues a la plataforma, al coche y a dormir calentitos je je.

La cosa ha salido en unas 13 horas. Estamos reventados pero ha merecido la pena. El Almanzor y Gredos lo valen. Además nos hemos quitado la espinita que se nos quedó clavada el pasado invierno. Una vez en Hoyos, cenando en el bar, la última sorpresa del día. Canal Viajar emitiendo en HD una peli que se llama "Más allá de las cumbres", de Catherine Destivelle. Brutal, cómo nuestra actividad de hoy. Cada uno en su nivel, claro. Os recomiendo vivamente las 2 cosas, la peli es buenísima y la ascensión invernal al Almanzor te pone las pilas pero que bien puestas... Energía para el espíritu para unas cuantas semanas. Y eso que, como suele decir uno de mis compañeros de correrías, somos unos pringaillos.

Saludos a tod@s

Una de barrancos

2010-06-08T17:12:00.003+02:00

Barranco Soler, Alcoy.

Domingo 1 de Mayo de 2010

Os dejo unas imágenes del barranco Soler, en Alcoy. Una divertida forma de pasar la mañana dominguera rodeado de naturaleza y buena compañia. Que las disfrutéis.

Pincha en las fotos si quieres verlas más grandes.

Revisando el tinglao antes de empezar.

Ésto es un rapel en paralelo. Vamos, que bajan dos a la vez.

Éste es el primer rapel del barranco.

El siguiente casi ni hace falta montar la cuerda pero es una buena excusa para praticar.

A ver si adivináis cómo le llaman a la peña que sobresale por detrás, con Alcoy al fondo. Una pista, podéis ser malpensados je je.

Ojo a este rapel, hay una poza justo antes de llegar al final y no conviene descender más de lo debido para no meterse en ella. La poza se sortea con unos pasos laterales sobre la boca de la poza para salir donde el compañero que está al fondo.

Un rapel más.

El mejor rapel para el final, es el más largo y además es volado.

En el descenso se bloquea el autoseguro de Machín, pero no hay problema que no pueda resolver Jose Luís. Con su estribo y su puño tira p´arriba y desbloquea el problema.

La actividad se acaba y la guinda la pone la tirolina final.

Saludos peña y a ver cuando repetimos, que lo pasamos bien ese día.

5 reglas para ser feliz - 5 rules to be happy

2010-05-17T00:23:00.000+02:00

Las 5 reglas para ser feliz: mantener el corazón limpio de odio, mantener la cabeza libre de preocupaciones, vivir simplemente, dar más y, por último, esperar menos.

The 5 rules for happiness: keep your heart free from hate, keep your head free from worry, live simply, give more and, finally, expect less.

al-Mansur el victorioso

2010-05-15T00:19:00.005+02:00

Pico Almanzor, 2592 mts

Sábado 6 de Febrero de 2010.

Tras varios meses con poco tiempo libre en los que he tenido abandonado este blog más de lo que quisiera por fin puedo retomar la actividad bloguera con este post en el que os presento algunas fotos y comentarios de la salida invernal que hicimos unos amigos al pico Almanzor en Febrero. En este invierno de tanta nieve había que aprovechar y decidimos visitar el sistema central para atacar su cumbre más emblemática, un gigante de granito que responde al nombre de Almanzor.

Si te apetece ver el post escuchando la banda sonora de esta aventura dale al play.

Abi Amir Muhammad, más conocido como Almanzor (al-Mansur bi-Allah, el victorioso de Dios) es uno de esos personajes históricos que ha trascendido al terreno del mito al quedar su huella grabada en la memoria colectiva. Fue un general musulman de la España andalusí del siglo X que se ganó el sobrenombre de “al-Mansur, el victorioso” debido a sus numerosas victorias sobre los cristianos.

Se dice que el nombre de esta magnifica montaña se debe a que fué el primero que holló su cumbre. Según cuenta la leyenda, durante una de sus campañas, al-Mansur pasó cerca de esta montaña y quedó cautivado por su belleza. Estando el caudillo moro en la ribera del Tormes, oyó hablar a los lugareños de una misteriosa laguna. Se hizo guiar hasta ella, y además, ascendió el pico más alto de cuantos la rodeaban; desde entonces lleva su nombre.

La primera ascensión documentada se produjo en septiembre de 1899; Gonzalez de Amezúa y José Ibrian Espada fueron los primeros. Ontañon y Abricarro hicieron la primera ascensión invernal en 1903. En 1960, una cruz de hierro de un metro de alto, fue colocada en la cumbre. Somos muchos los que nos sentimos atraídos por esta montaña de leyenda, así que allá vamos...

El Almanzor está en la sierra de Gredos, Ávila, y desde sus 2592 metros de altitud domina el circo de Gredos y su laguna Grande.

Pincha en las fotos si quieres verlas más grandes.

Partimos de la plataforma de Gredos, a 1770 metros de altitud. Envueltos en la oscuridad de la noche comenzamos la marcha iluminados con los frontales, ascendiendo por un camino que nos hace ganar altura progresivamente hasta llegar al prado de las Pozas que ya se ilumina con las primeras luces del día. Llaneamos un poco para cruzar un puente sobre el arroyo Pozas justo antes de encarar el camino marcado por hitos que nos conduce a los Barrerones, a 2100 metros de altitud.

El sol comienza a asomarse tímido, a veces envuelto por las nubes.

Coronando los Barrerones con las primeras luces del día. Desde allí se ve la laguna y el Circo de Gredos, la vista es espectacular. Comenzamos a descender hasta la laguna, helada en estas fechas del año. Es un camino espectacular desde el que se divisa ya de forma permanente el Almanzor y las más altas cumbres de Gredos.

De camino a la laguna Grande, la bordeamos por la izquierda. A pesar de estar helada no nos fiamos mucho de cruzar sobre ella.

El agua de deshielo asoma ya por alguna oquedad en la nieve.

Al final nos pueden las ganas de experimentar algo nuevo y cruzamos sobre la laguna helada. Nos anima el hecho de constatar que está más que pisada. Fijaos cómo brilla el hielo al contraluz del sol.

Pasada la laguna llegamos a las inmediaciones del refugio Elola, que está a orillas de la laguna. Hay mucho ambiente y está muy concurrido. La gente viene hasta con el perro. Paramos 10 minutos para reponer fuerzas.

Justo frente a la puerta del refugio hay una encrucijada de caminos que guian al viajero - montañero a los diferentes destinos que nos brinda este maravilloso lugar.

Con fuerzas renovadas afrontamos el envite y comenzamos a ascender para presentarle nuestros respetos al Almanzor.

La cosa empieza a ponerse pina y la nieve cada vez más dura.

Y más pino que se va a poner. El ambiente se torna alpino por momentos.

La salida de la portilla del crampón al collado comienza a adquirir tintes de grandeza. La inclinación de la pendiente y el estado de la nieve nos ha obligado a echar mano de los 2 piolets. Un aire frío y glacial nos saluda a la salida del corredor. Ésto se está poniendo muy interesante je je.

En el collado, a la salida del corredor, ya acariciamos la cumbre. Estamos a escasos metros. Solo queda la travesia lateral sobre las Canales Oscuras hasta llegar a la estrecha, empinada y heladísima chimenea que permite alcanzar la cumbre del Almanzor. La cosa está "caliente", todo lo que nos queda hasta la cumbre es un espectacular cristal de hielo, no lo vemos nada claro. La poca gente que desciende de la cumbre nos cuenta lo complicado que está el tema. Reunidos en sanedrín, se discute la situación al tiempo que un viento frío y helador nos invita a tomar decisiones rápidamente. Finalmente concluimos que las condiciones del camino que nos queda hasta la cumbre exceden a nuestras posibilidades: demasiado técnico, "mejor no nos la jugamos". Nuestras ilusiones de cumbre se desvanecen como fantasmas en mitad de la ventisca. Tan cerca y tan lejos a la vez... Con un poco de rabia y un mucho de satisfacción por saber que estamos haciendo lo correcto decidimos que hasta aquí hemos llegado y que tiramos p´abajo.

El cuerno del Almanzor parece vigilar nuestra reunión de sanedrín, pero la decisión está tomada. Nos bajamos.

Si la subida ha sido disfrutona, la bajada en sus primeros 50 metros nos aporta una buena dosis de adrenalina. Ésto está empinao, estrechito y helao de cojones, y encima parece las escaleras del Corte Inglés un Sábado en hora punta. Pero qué narices, ¿qué sería de la vida sin un poco de adrenalina controlada? La vida puede ser maravillosa que decía el gran Andrés Montes.

Bajamos la Portilla, dejamos atrás el Elola, cruzamos la laguna helada y remontando hacia los Barrerones echamos una última mirada a este maravillloso espacio natural, no sin antes mirar al Almanzor y desafiarle con una nueva visita el próximo invierno.

La cabra de Gredos nos acompaña en nuestra foto de grupo. Queda aún por delante un magnífico chuletón antes de volver a casa mañana. Y más aventurillas ni os cuento ¿Verdad que sí, Sebas, Paco, Evaristo, Férran? ;-)

Epílogo

¿Para que salgo a las montañas? para pasar buenos y no tan buenos ratos. En esta ocasión no hubo malos ratos, si acaso, una pequeña fustración pasajera por no llegar hasta arriba. Tan cerca y tan lejos a la vez... Eso mismo me quedé pensando mientras admiraba la cumbre del moro, apenas a un par de cientos de metros de mí. Si todos los problemas de la vida van a ser esos ¡que vengan todos ya!, ¡de golpe!. Momentos como ese te ayudan a relativizar "otras" pequeñas fustraciones, las de la vida diaria, esa que nos ocupa la mayor parte de nuestro tiempo y la menor parte de nuestras esperanzas e ilusiones. Maravillosos instantes, esos en los que te encuentras en mitad de un corredor bien inclinado de nieve dura dura, y sabes que no te puedes caer, pero también sabes que no te vas a caer. Porque la concentración, la abstracción de todo lo que te rodea te domina. Y en esos momentos hay silencio, físico y mental. Silencio físico porque ni escucho al viento ni escucho al compañero, no hablo. Silencio mental porque no pienso en nada, mi mente está en blanco y no hay nada, el lunes que viene no existe, el tiempo se ha detenido y el mundo ha dejado de girar. Solo me centro en lo que estoy haciendo; porque es importante, porque no me puedo caer, porque sé que no me voy a caer. Maravillosos instantes, esos en los que te encuentras en la salida de un corredor helado a un collado más helado. Y el pequeño universo que te rodea se reduce a un cristal de hielo que te separa de la cumbre, de la meta. Tan cerca y tan lejos a la vez... Maravillosos instantes porque la euforia te invita a seguir y a coronar, pero el instinto te limita a no seguir ni a coronar. Y cuando el instinto vence a la euforia una sensación de bienestar invade el espíritu, porque sabes que esta vez sí te puedes caer, y si sabes ésto probablemente te vas a caer. Y no es cuestión de caerse y fastidiarla, que este maravilloso mundo de la montaña lo entiendo como una diversión y no como una obligación. Otra vez será, que las montañas no se mueven del sitio, que decían por ahí.

Salud y montañas para tod@s.

fracciones de segundo

2010-02-03T00:12:00.000+01:00

Fracciones de segundo, tan solo un instante. Para capturar unas luces y un recuerdo.

Pico Veleta, 3396 mts.

Domingo 3 de enero de 2010.

Empezando el año con una excursión rápida al Veleta. La meteo nos da un margen de mediodía. Después entra temporal, así que con vientos moderados con rachas fuertes tiramos p´arriba. Hace frío, y a ratos, la ventisca nos acribilla con miles de cristalitos de nieve y hielo la poca piel que llevamos al descubierto. A cambio, sensaciones y vivencias pseudomísticas a ritmo del martilleo constante del viento.

Pincha en las fotos si quieres verlas más grandes.

Disfrutando con las luces del amanecer.

La luna todavía nos acompañará durante un ratito

El Veleta, tan cerca y tan lejos a la vez.

El viento sopla cada vez más fuerte

El viento cesa durante unos instantes

Para comenzar de nuevo

Banderas de hielo señalan la cumbre

Viene tormenta, unos suben, nosotros ya vamos de retirada.

La ola perfecta

2009-12-28T13:34:00.002+01:00

Al Heura por los frares (invernal en la Serrella)

Heura (1351 metros)

Domingo 20 de diciembre de 2009

La Serrella es una de las sierras más altas y bonitas de la provincia de Alicante. El Itinerario de los frares nos lleva desde el pueblo de Quatretondeta hasta la cima de la Penya de L'Heura atravesando la zona central del Frares con un importante desnivel medio del 44% en 800 m.

Pincha en las fotos si quieres verlas más grandes.

Comenzamos el recorrido desde el depósito de agua de Quatretondeta. La primera parte del sendero transcurre por camino. Enfrente tenemos la Serrella. La ruta que haremos transcurre subiendo recto por la V de la izquierda y desde allí subimos al pico que queda a la izquierda de la V.

Los Frares. Se sube por la canal que va directa a la V, pasando entre los frares. La cara norte de la Serrella esconde un sorprendente tesoro natural. Son las denominadas "Agulles o Frares" que son un conjunto de monolitos pétreos erosionados por el viento a lo largo del tiempo y que adoptan formas caprichosas que parecen moldeados por el hombre, por que parecen monjes. De ahí su nombre, Frares.

Pero antes de todo eso, todavia en el camino, pasamos junto a la Carrasca de la Tía Sofía. Un árbol singular cuya historia nos cuenta el panel informativo.

El recorrido transcurre entre bancales de olivos y poco a poco se va ganando altura.

La nevada ha sido grande y ha destrozado árboles.

Este tronco parece indicarnos el camino.

Nos vamos acercando a las pendientes aunque nos hemos desviado hacia la derecha para contemplar de cerca un agujero en la roca que nos ha llamado la atención.

La nevada ha dejado estampas caprichosas en los árboles.

El árbol nos señala a otros montañeros que van delante nuestro.

El camino empieza a desaparecer y ya se trata de subir recto hacia arriba por una pendiente que comienza a pronunciarse.

Ya avistamos el agujero en la roca que queríamos ver.

Curiosas formas.

Desde este punto nos desplazamos en travesia lateral hacia la izquierda para retomar la ruta inicial al collado en forma de V que nos llevará al Heura. Vamos pegaditos a los frares. Impresiona verlos de cerca. Por un momento cierras los ojos y te imaginas en otras montañas.

Las huellas delatan el paso de un habitante de la montaña.

Por fin se acaba la travesia lateral y enfilamos hacia el collado en forma de V. La nieve es puro polvo y ahora que hemos ganado altura, a cada paso que damos, nos hundimos en medio metro de nieve pisando directamente la pedrera que hay debajo. Un pasito p´alante y dos p´atrás. Esto empieza a ser cansino. Abriendo huella y retrocediendo casi más que avanzando.

Ésto me recuerda un poco al embudo de la Sagra.

El sol empieza a asomar. Estamos todo el rato en cara norte y su presencia se agradece.

Después de subir una pala final bastante inclinada y con mucha nieve acumulada que nos ha recordado lo jodío del noble arte de abrir huella nos asomamos al collado, ya con el sol bañándonos cálidamente. Esto parece los piris. Es una estampa difícil de ver en Alicante.

Desde el collado salimos al camino que discurre por el precioso bosque del Pla de la Salvia. Al fondo está la cumbre de la Serrella. Pincha en la foto para ampliarla y si te fijas verás un refugio en la cima.

Ya casi estamos, el desnivel se ha acabado y solo nos queda disfrutar de este bosque inmaculado y solitario. Hemos acertado viniendo hoy aquí. La marabunta está en Aitana, nosotros solo nos hemos cruzado con 3 personas en todo el camino.

Un momento mágico, lo único que se oye es el viento atizando las ramas de los árboles, haciendolas nevar al calor de un rayo furtivo de sol que se cuela entre ellas. Sólo por disfrutar y poder fotografiar este momento ya ha valido la pena la palicilla.

Esto es lo que se ve desde la cumbre del Heura.

En el centro de la imagen el Puig campana al fondo, sin nieve, y con el mar detrás.

Alicante y el cabo de Santa Pola quedan al fondo, perdidos en la bruma.

Después de disfrutar en la cima durante un buen rato de unas vistas nevadas casi irrepetibles emprendemos el descenso sumergiéndonos en una cantidad de nieve muy inusual por estos lares. Hay que disfrutar, no se sabe cuando volverá este regalo.

Epílogo

Escúchalo con música (abre el link en una nueva pestaña)

No encuentro mejores palabras para este epílogo que parafrasear un texto que encontré en este magnífico blog

La ola perfecta.

La nieve en Alicante es como la ola perfecta para los surfistas, hay que aprovecharla. Justo cuando la televisión comienza a dramatizar, exagerar y confundir a los ciudadanos con las previsiones del tiempo, es el momento de salir. Cuanto más frío haga y mas nieve haya caído mejor.

Hacía seis años que esperaba la gran ola. Con la tabla a punto, cuando venía no podía ser o cuando se podía, no venía. Esta vez tuve suerte. Como ese tren que pasa tan sólo una vez. La nieve es para el montañero como el mar para el marinero. La montaña es imprevisible pero si estamos en invierno, lo lógico es que haga frío. Si tenemos una borrasca activa por Levante y además entra en juego una ola de frío polar descomunal la combinación es letal... Y así fue que comenzó a nevar durante toda la noche como si la naturaleza hubiese olvidado como detenerse. A la mañana siguiente, con el cielo completamente raso y sin una pizca de viento, el frío polar había convertido las montañas en una especie de pequeña Suiza. Atemporal, como suspendida en un gigantesco congelador, el tiempo parecía haberse detenido. Y por primera vez en mi vida pude ver, incrédulo, como el termómetro del coche se desplomaba hasta menos trece a las ocho de la mañana, en la autovia de Alcoy, a la altura del barranco de la batalla. Estaba camino de la Serrella, una de las montañas alicantinas más emblemáticas. La ocasión la pintan calva. La Serrella tiene una emblemática cara norte erizada de agujas llamadas Frares, ancladas en unas pedreras con una inclinación que a medida que se gana altura se hace más que respetable. No todos los días se tiene la ocasión de subir por un sitio así con más de medio metro de nieve. La gran ola había llegado. A mil metros de altura el paisaje eurosiberiano alcanzó tintes de grandeza. Los árboles cubiertos por el manto blanco resistían a duras penas el peso del frío invernal y pronto nos convertimos en invisibles y dejamos de existir. La travesía nos permitía contemplar un bosque blanco que nos rodeaba por completo y desde la cumbre del Heura, el paisaje, inmaculado como pocas veces lo podremos contemplar en estas montañas mediterráneas.

Salud y montañas para tod@s.

Amigos en la salina

2009-12-10T20:18:00.000+01:00

Pasamos buenos ratos este verano fotografiando y siendo fotografiados en las salinas.

Cabo Huertas

2009-11-28T01:05:00.001+01:00

Amanece en Cabo Huertas

Cala Flores

2009-11-19T22:57:00.000+01:00

Amanece en Cala Flores, cerca de Cabo Palos.

Días de verano. Primera parte. Los Cárceles y la rueda del Cabriel

2009-10-15T22:29:00.116+02:00

Los Cárceles es una aldea preciosa a orillas del rio Cabriel. Rodeada de choperas y de agua fría y cristalina, es una mancha de verdor que se sitúa en las cercanias de Villamalea (Albacete) y que contrasta notablemente con las tierras de secano de los alrededores. Aprovechando que estamos de vacaciones no muy lejos de allí decidimos acercarnos desde el valle de Ayora - Cofrentes atravesando parte de la comarca de la Manchuela albaceteña. Describir el paisaje de La Manchuela y las sensaciones que me produce sería tema para un post completo. Es un entorno simple y complejo a la vez... llanuras inmensas, viento, soledad, pastores que emergen como fantasmas de entre las nubes de polvo que levantan sus ovejas, hoces profundas excavadas por el río y que son auténticos vergeles... Ahí va una foto de lo que hablamos, la Manchuela.

Al llegar a Villamalea se coge el cruce que hay en la gasolinera a la entrada del pueblo y tras unos 10 kilómetros de carretera estrecha y sinuosa vamos descendiendo al cauce del rio, abandonando las tierras de secano para encontrar un pequeño vergel.

Llegamos a la aldea de Los Cárceles.

Pequeña y tranquila. Parece como si aquí se detuviera el tiempo. Sólo se escucha el agua del rio y al chopar mecerse al son de la brisa.

Es la hora del baño.

¡Y el agua está fria!

Cada uno se lo pasa bien a su manera.

Después del baño y el almuerzo nos vamos a buscar la rueda del Cabriel. Nos ha explicado un lugareño que siguiendo una pista forestal cercana a la aldea podemos llegar a una antigua noria, "la rueda del Cabriel", y que merece la pena visitarla. Así que allá que nos vamos. El sitio merece la pena de todas todas.

La rueda del Cabriel.

Y su entorno...

Aguas de seda junto a la rueda.

La vida se abre paso y resiste a pesar de la furia del agua.

Bonito lugar y excursión recomendable para pasar el día si estás cerca de allí.

Para saber más de Los Cárceles visita este enlace toda una vida en el río

Via ferrata del Ponoig

2009-10-06T23:55:00.001+02:00

Via ferrata del monte Ponoig.

Sabado 3 de Octubre de 2009.

La actividad que toca hoy es hacer la ferrata del monte Ponoig. Una vez llegamos al punto de destino la sierra de Bernia aparece imponente ante nosotros adornada con bonitos bancos de niebla abajo en el valle.

Comenzamos a prepararnos para hacer la ferrata. Hay una aproximación de unos 25 minutos por un sendero bien marcado.

El comienzo de la via está señalado por un cartel indicador.

Tras la aproximación empezamos a subir.

Como se puede apreciar en las fotos la via es bastante vertical.

Más o menos a mitad de recorrido la verticalidad de la via da un respiro. Aqui se puede aprovechar para descansar y admirar el paisaje apoyando los pies en terreno horizontal.

Dispuestos a acabar el recorrido abandonamos terreno horizontal para volver a lo vertical.

Despues de 2 horas acabamos la via ferrata con la sierra Bernia a nuestras espaldas.

Para bajar de donde hemos subido hay que hacer 2 rapeles de 30 y 35 metros respectivamente.

Mientras preparamos el primer rapel descubrimos a otro grupo que ha comenzado la ascension de la ferrata.

Ahora podemos ver la subida que hemos hecho desde otro punto de vista.

Benidorm y su islote al fondo. El marco es incomparable.

Ya estamos en el segundo rapel.

Acabados los 2 rapeles no queda más que retomar la senda de aproximación a la via ferrata para volver al coche.

Y disfrutar de las bellas imagenes que nos proporcionan otro grupo que está en plena faena en la via.

El contraluz y los movimientos de lenta ascension que esta gente imprime a la subida le dan una gran plasticidad a este momento, que se convierte en una danza de siluetas. Secuencia de imagenes para disfrutar y recordar que hace un rato tambien estabamos ahí. Quizas habia alguien disfrutando con nosotros como ahora lo hacemos con estos colegas anónimos.

De los Albergues al Caballo. Incendios de nieve y calor

2009-07-15T11:00:00.085+02:00

Cerro del Caballo, 3011 mts.
Pico del Cartujo, 3150 mts.
Pico del Veleta, 3396 mts.

Sábado 11 y Domingo 12 de Julio de 2009.

Fin de semana de montaña estival en Sierra Nevada. El sabado fuimos desde la Hoya de la Mora hasta el cerro del Caballo y desde allí volvimos sobre nuestros pasos hasta el refugio de Elorrieta para pasar la noche. Al dia siguiente continuamos hacia la Hoya de la Mora, principio y final de ruta, visitando antes el pico Veleta.

Sábado 11 de Julio de 2009.

Iniciamos la ruta en el aparcamiento de los Albergues, en la Hoya de la Mora, tomando el sendero que pasa a la derecha de la Virgen de las Nieves para dirigirnos a la laguna de las Yeguas y desde allí subir al refugio Elorrieta.

Aparcamiento de los Albergues.

Si pinchas sobre las fotos podrás verlas más grandes.

La Virgen de las Nieves.

De camino a la laguna de las Yeguas...

Nos vamos acercando... los arroyos de deshielo refrescan el ambiente.

El invierno 2009 ha sido abundante en nieve y todavia quedan gruesos neveros.

Y por fin llegamos a la laguna de las Yeguas. Si os fijais en el cielo, a la derecha, la luna casi llena aún no se ha dormido y permanece en él suspendida.

Desde aquí seguimos hasta los lagunillos de la Virgen, donde comienza la senda que nos lleva al refugio de Elorrieta. A 3.200 mts de altitud es el más alto de España.

Lagunillos de la Virgen...

...Una explosión de agua y verdor.

Naturaleza en estado puro.

Pasados los lagunillos todavia quedan importantes neveros a lo largo del camino. ¡ Y estamos en Julio !

La senda nos va elevando poco a poco camino de Elorrieta.

Y al fin la arista del Cartujo asoma ya, casi a la altura de nuestros pies.

Las cabras nos observan curiosas pero a distancia.

Llegamos a una bifurcación en el camino que deja la senda de Elorrieta a la izquierda. Tomamos el camino a la derecha que nos llevará por la cuerda de los Tajos Altos, a 3.100 mts, siguiendo un sendero a veces poco marcado pero que no tiene pérdida porque casi siempre tenemos a la vista el pico del Cartujo, por cuya cima tenemos que pasar.

Camino de la cima del Cartujo.

A nuestros pies la laguna de Lanjaron.

En la cima del Cartujo.

Continuamos la marcha hacia el Caballo por la cuerda de los Tajos Altos.

Y abajo siempre tenemos a la vista el valle de Lanjaron.

El Caballo asoma ya a lo lejos aunque cada vez más cerca.

Merece la pena detenerse un rato a contemplar el paisaje... y a recuperar el aliento.

El paisaje del que hablaba... con el Mulhacen al fondo a la derecha. También a la derecha, justo encima de mi hombro, el Veleta.

"El hombre es la medida de todas las cosas". El valle nos queda abajo, muy abajo.

Al fin se empieza a ver el Caballo cerca, aunque aún nos queda marcha para rato.

Desde la cima del Caballo se ve todo el valle y a la izquierda el camino por el que hemos venido recorriendo los Tajos Altos.

La laguna del Caballo y el valle de Lanjaron.

Cumbre del Caballo.

El Cerro del Caballo es el tresmil más meridional de Europa. Si está despejado, desde su cumbre hay una vista panorámica de 360º en la que se ve casi toda Sierra Nevada, la costa granadina y la de Almeria.

Disfrutamos unos minutos de la cumbre y descendemos hasta la laguna y el refugio para comer. A ver si aquí pillamos algo de sombra porque durante todo el camino ná de ná y el castigo de sol empieza a ser importante. ¡ Que llevamos ya 6 horas de marcha !

Una hora más tarde hemos repuesto fuerzas y continuamos la marcha hacia el refugio de Elorrieta donde dormiremos esta noche si hay sitio...

Una cabra parece indicarnos que por ahí va nuestro camino hacia Elorrieta. Iremos por Verea Cortá.

La senda va por debajo de los Tajos Altos, a media altura sobre el valle. El camino es largo y el sol cae ya con todas sus fuerzas. Son las 4 de la tarde.

Por el camino nos vamos encontrando algunas lagunas que nos dan la vida. Aquí estamos en laguna Cuadrada.

Nos refrescamos la cara y la cabeza, unos minutos de descanso y seguimos adelante.

El sol, la duración y el desnivel del paseillo que nos estamos dando comienzan a esculpirnos el rostro. Estamos "un poco cansaos" y "hasta los güe..." de este sol y las cuestecitas, que nos están machacando.

¿Y por qué se llamará esto verea cortá? ¿Por qué?. Tooodo el camino murmurando la misma preguntita bajo un sol de justicia.

Y llega el momento de descubrirlo. De repente encontramos la primera sombra desde que abandonamos el refugio del Caballo. No lo podemos creer ¡ tregua ! , peeero... siempre hay un pero. La senda no sigue, se ha cortao en un sitio... Uhmmm, como decirlo... lo describiré con elegancia: un poco estrecho y apretao. Para retomar la verea cortá hay que ayudarse de las cadenas. Justo en el corte hay una hendidura en la peña de la que brota el agua con fuerza. Un agua fresca y clara que resulta ser un regalo para los sentidos y aquí si que nos ponemos las botas apagando nuestra sed a la sombra, por fin a la sombra, sentaos y relajaos. En las lagunas que hemos ido dejando atrás no nos fiabamos de beber porque el agua estaba estancada.

Continuamos ruta tras un merecido descanso, comentando lo "interesante" y "relajado" que debe ser cruzar en invierno el paso que hemos dejado atrás, todo llenito de nieve y con hielo, mucho hielo de la chorrera que seguro forma el agua que tanto nos ha refrescado la vida hace un rato.

Y hablando hablando, como dicen por ahí "casi sin darnos cuenta", llegamos al final de la verea en el nacimiento del río Lanjaron. Ya hemos remontado casi todo el valle. Queda la subida final a Elorrieta.

Dejamos atrás el río dispuestos a patear el tramo final del día. La subida al refugio transcurre con una animada charla en la que discutimos acerca de las bondades de la "cuestecilla" que nos está acercando poco a poco al hotel de las mil y una estrellas en el que pasaremos la noche. Tras una hora subiendo por una senda en forma de cuesta "interesante" según mi compañero y "criminal" a mi modo de ver, llegamos a Elorrieta.

El refugio de Elorrieta a 3.200 mts de altitud es el más alto de España. Pero no os hagais ilusiones, no es precisamente un hotel. Como veis se encuentra en estado de abandono aunque a esta altitud no hay que hacerle ascos a nada. Esta noche de verano dormiremos al calorcito de las plumas del saco de dormir. Y que quereis que os diga, en invierno... En cualquier caso mejor dormir siempre dentro que fuera.

Caluroso mensaje de bienvenida de la Federación en recepción.

Las taquillas...

Y la suite "Le Grand Elorrieta".

El sol empieza a caer.

Y toca ir abrigándose.

Los últimos destellos incendian las piedras del jardín del hotel. Y durante un instante todo Elorrieta se incendia iluminado por un sol anaranjado y perfectamente redondo.

Un sol anaranjado y perfectamente redondo que empieza a ceder terreno a la hora azul.

La hora azul. La hora crepuscular.

Abajo, muy abajo, Granada se ilumina recordandonos que nos estamos tan lejos de la civilización.

Domingo 12 de Julio de 2009, 8 AM.

Toca ponerse en pie y echar a andar. Nos vamos de vuelta al coche y a casita pero antes vamos a visitar el pico Veleta y la luna nos acompañará durante un rato.

Además de la luna, tenemos algún acompañante ocasional más.

Pasadas un par de horas llegamos al refugio de la Carihuela del Veleta. Parada para beber y comer algo antes de subir al pico.

Maravillosas vistas desde el refugio. Los grandes al fondo: Mulhacen y Alcazaba.

Y el Veleta, que nos espera.

30 minutos de caminata cuesta arriba y cima en el Veleta.

Vistas desde la cima. A un lado...

Y al otro...

El Caballo, donde estuvimos ayer, es el pico que sobresale al fondo, justo en el centro de la imagen.

Ya de bajada, un último vistazo al Veleta y a su corredor, que aún tiene nieve.

Y otro último vistazo a los grandes con sus nortes.

Epílogo

"Incendios de nieve y calor"

Ya ha pasado una semana desde "lo del Caballo". Tengo las uñas de los pies negras y mi mujer dice que se me van a caer. Yo digo que tampoco es para tanto, solo son uñas y es lo normal. Se han ennegrecido a ritmo de sol y sudor, de subidas y bajadas durante horas y más horas en un mar de piedras, piedras sueltas, ventisqueros y sol, mucho sol. Un sol deslumbrante al que no se puede mirar así como así durante el día porque su claridad es cegadora en el cielo y en la tierra. En el cielo, reina el sol. En la tierra, los grandes neveros que todavia quedan. Son los últimos restos del Imperio Invierno. En ellos la nieve refleja un blanco más intenso que nunca en las horas centrales del día. En esas horas no hay dialogo posible con el sol, se trata de un monólogo. Él manda con fuerza y yo agacho la cabeza mientras sigo subiendo y bajando. Pero al caer el dia la balanza se equilibra. Poco a poco el sol va cediendo su fuerza al tiempo que pierde altura camino del horizonte. Y entonces retomamos el dialogo. Y a la puesta de sol, durante un instante, un solo instante, se muestra generoso y me permite tomar el mando de la conversación para poder mirarle fijamente mientras oculta su disco en el horizonte. Es entonces cuando por unas décimas de segundo anaranja todo lo que hay a su alrededor provocando incendios de luz naranja... incendios de nieve y calor.

Tengo las uñas de los pies negras pero no me quejo, estoy de acuerdo en que es el precio justo por descubrir como es esta sierra blanca en verano.

el coso multicolor

2009-07-03T00:02:00.009+02:00

Alicante, Domingo 28 de Junio de 2009.

El desfile del coso multicolor es el que pone fin a las fiestas de hogueras de Alicante. Las bellezas de las Hogueras junto a las damas de los distritos desfilan en las más de 40 carrozas que participan en este desfile lanzando toneladas de confettis y serpentinas.

Si pinchas sobre las fotos podrás verlas más grandes.

El desfile lo abrió la bellea del foc 2009

Algunas de las bellezas.

Guerra de confettis y serpentinas...

Detalle de los trajes de la fiesta de hogueras.

Carroza en el desfile

La guerra multicolor continúa...

El Veleta

2009-05-25T19:21:00.013+02:00

Pico Veleta, 3396 mts.

Sábado 23 de mayo de 2009.

Según la Wikipedia : "El Veleta es la tercera cumbre más alta de la península y la segunda de Sierra Nevada. Está en la provincia de Granada. Su silueta en forma de vela es muy característica y se observa desde Granada, por lo que el Veleta es uno de los picos más fotografiados del mundo por encontrarse detrás de la Alhambra".

Como sólo tenemos un día disponible para la actividad quedamos a las 3 de la madrugada y salimos desde Alicante a Granada. Nuestro objetivo es llegar lo antes posible para intentar hacer en el día el pico Veleta y otra cumbre de 3000 metros próxima a éste, el cerro de los machos. A las 7 de la mañana ya estamos en el parking de la hoya de la mora y poco después echamos a andar pasando junto a la virgen de las nieves.

El dia pinta regular, las cumbres estan cubiertas por las nubes y aunque estamos a finales de mayo todavia queda bastante nieve. Este invierno ha nevado mucho y la estación de ski estuvo abierta hasta el fin de semana pasado. Se hace raro caminar por aquí sin ver el paso continuo de los esquiadores.

Vamos ganando altura utilizando el camino que nos marca la pista de ski de Cauchiles.

Y conforme ganamos altura nos acercamos a las nubes.

Casi llegando a las posiciones del Veleta nos encontramos con un grupo de montañeros granainos que ya baja hacia los coches y con el que nos paramos a hablar para que nos cuenten como está la nieve por ahí arriba. Cualquier excusa es buena para recuperar el aliento. La sorpresa viene cuando charra que te charra sale en conversación que son foreros de nevasport. Un saludo pal pelitre, dipupi y los demás.

Y después de la paraeta seguimos parriba envueltos ya completamente por la niebla y las nubes. Deberiamos estar viendo ya el Veleta y su espectacular cara norte encima nuestro, casi aplastándonos con su imponente presencia. Pero nada de nada. Lo único que vemos es blanco y más blanco. El viento empieza a soplar y estando a 0 grados la sensación termica empieza a ser de bastantes menos grados.

Finalmente, después de 3 horas de ascensión, caminando sin ver a más de 10 metros y azotados por un viento helador que nos ha machacado sin tregua durante la última media hora llegamos a la cumbre del Veleta gracias a la inestimable ayuda del GPS. En este momento deberiamos tener a la vista una de las panorámicas más espectaculares de sierra nevada con las grandes nortes del Mulhacen y la Alcazaba a nuestra izquierda y la alpujarra, el mar y Marruecos frente a nosotros. Bajo nuestro deberia verse el gran corral del Veleta. Pero no se ve nada. Dos pasos más adelante del vértice geodésico hay una nada blanca bajo la cual se intuye sumergido un abismo monstruoso. La verdad es que acojona asomarse ahí, precisamente porque no se ve nada.

Tras unos minutos disfrutando de las vistas que nos ofrece la espectacular y maravillosa nada blanca decidimos descender hasta el refugio de la carihuela para comer allí. Toca volver en otra ocasión porque ni hemos visto el Veleta ni vamos a ir al cerro de los Machos. La nieve está fatal en cuanto sales del carril de las pistas de esquí. Te hundes hasta la rodilla a cada paso que das. Caminar en esta nieve y a ciegas como que no vale la pena, así que hasta la próxima, cerro de los Machos.

De vuelta al coche vamos perdiendo altura, el viento cesa y las nubes nos abandonan. Bajamos del cielo y nos aproximamos a la tierra. No bajamos solos, nos hemos encontrado por ahí arriba con más gente y bajamos juntos.

A las 14 horas llegamos a la hoya de la mora y de ahí a comer a Pinos Genil.

Comemos en la terraza de "Los cazadores", junto al rio, con un tiempo primaveral que no tiene nada que ver con el que nos hemos "comido" por ahí arriba. Es un entorno idílico de esos en los que solo se oyen los pajaricos y el correr manso del agua del rio. Y encima comemos con un amigo nuevo que nos hemos echado aquí. Si es que el olor de los chorizos genera amistades rápidas.

El viajecito express acaba a las 20 horas en casita en Alicante. Mañana es domingo y el lunes a currar. Bienvenidos de nuevo al hogar y a reencontrarnos con nuestra emocionante vida de funcionarios viviendo al límite, aprovechando y exprimiendo al máximo cada segundo de nuestras vidas en la oficina. Todas las salidas a nieve de este año han sido en este plan de un dia express levantándonos a las 2 de la mañana y llegando a casa a las tantas. Empezamos a plantearnos seriamente llamar a nuestro grupo "Estas no son horas". Aquí concluye la temporada invernal 2008 - 2009. Pronto empezará la estival, posiblemente en Monte Perdido.

El Picón de Jerez

2009-04-16T15:42:00.024+02:00

Picón de Jerez, 3090 mts.

Sábado 4 de abril de 2009.

Por fin nos hemos decidido a atacar un tres mil esta temporada en la que está nevando tanto y el elegido no es otro que el Picón de Jerez, más que nada porque solo disponemos de un dia para hacerlo y es el que más cerca nos queda de casa. El plan consiste en empezar la ruta en el refugio del postero alto a 1800 mts. Desde allí remontar el cortafuegos de la loma de enmedio hasta llegar a un desvio a la derecha que nos llevará a la puerta del alhorí. Por este paso entraremos al barranco del alhorí y lo ascenderemos hasta el pie del corredor del alhorí, una pendiente estrecha encajada entre rocas que nos sacará a un collado desde el que se puede acceder a varios tresmiles: cerro pelao, el picón, el puntal de juntillas...

Refugio postero alto. El dia es soleado y promete. A punto de empezar nuestra ruta llega un coche al aparcamiento, bajan de él dos montañeros y... sorpresa. Son dos amigos que conocimos este invierno en la Sagra. Qué casualidad. Pues ale, todos juntos al Picón.

Remontando el cortafuegos hacemos un alto para echar la vista atrás y disfrutar de las vistas que empieza a regalarnos el lugar conforme vamos ganando altura.

Las vacas pastan tranquilamente en los prados de alta montaña.

Nosotros a lo nuestro, a continuar ganado altura.

Aparece el hielo. Estamos cerca del alhorí.

Por fín llegamos a la puerta del alhorí. Se huele a alta montaña, el ambiente es espectacular y la compañia de lujo.

Accedemos al barranco por su parte media y ya tenemos a la vista montañeros que viene por la parte baja. "El hombre es la medida de todas las cosas", ¿verdad Manolo?, y los puntitos negros de la foto nos indican cuales son las verdaderas dimensiones de este lugar.

El rio comienza a aparecer entre las nieves después de un invierno largo y duro que empieza a dar paso a la primavera.

No hay mejor lugar para hacer una "paraeta". Con la excusa de disfrutar del paisaje tomamos aire para continuar que aún nos queda un buen desnivel.

y después de unas fotos y unas risas nos vamos tiesos parriba.

Aunque el barranco está a tope de nieve, en algún tramo la primavera y el deshielo ya se hacen notar.

Afotando siluetas

Tras una larga aproximación al fín se muestra ante nosotros a nuestra izquierda el corredor del alhorí. Por él subiremos hacia el Picón.

A la derecha la ruta normal al Picón. De nuevo los puntitos negros que se mueven hacia arriba nos dan la escala del sitio donde nos encontramos.

Después de recuperar fuerzas evaluamos el estado de la nieve en el corredor y decidimos que está en condiciones para subir sin cuerdas (no las llevamos). Así que toca divertirse un ratito pero sin perder un gramo de atención en el asunto.

No parece el lugar más adecuado para caerse así que despacito, con mucha tranquilidad y pocas fotos.

Un primer tramo de unos 40º de inclinación nos lleva a una roca central que divide el corredor en una Y (la roca se ve en la foto superior a la izquierda). Decidimos tirar por la derecha porque la bifurcación de la izquierda no nos da demasiada seguridad para atacarla sin cacharros. Enlazamos la segunda parte del corredor y la cosa se pone divertida, la inclinación aumenta a unos 50º, puede que en algún tramo corto llegue a 55º. Tras unos 50 minutos de ascensión por fín salimos del corredor al collado. Estupendas vistas y estupendas rocas para sentarse a descansar y saborear el paisaje.

Continuamos caminando por una pendiente suave hasta llegar a un collado a 3097 metros de altura a medio camino entre 2 tres miles: el picón y cerro pelao. Muy cerca, a nuestra derecha, también tenemos el puntal de juntillas, de 3140 mts. En este lugar podemos disfrutar de unas maravillosas vistas a las grandes nortes de sierra nevada: la dama y el rey, la alcazaba y el mulhacen. El lugar está muy venteado y como se aprecia en la foto limpio de nieve. Esto nos permite disfrutar del dudoso placer de machacar los crampones en piedra limpia contrastando con la abundancia de nieve que hay a menos altitud, en el barranco.

Las grandes nortes: la alcazaba y detrás el mulhacen.

Nos hacemos la foto de cumbre aquí mismo pues más alto no vamos a subir. Estamos a escasa media hora de las cumbres del picón y cerro pelao, situadas en direcciones opuestas, pero empieza a hacerse tarde y optamos por no alcanzar ninguna de las dos porque ello nos supondria llegar muy tarde al coche y un viaje de vuelta a casa cerca de las 11 de la noche. Estamos en pie desde las 3 de la madrugada que salimos de Alicante y no apetece demorar tanto la vuelta por pisar una cumbre que nos queda practicamente a la misma altitud que ya estamos así que... paaaabajo y otra vez será.

Cerro pelao, 3182 mts.

Picón de Jerez, 3090 mts.

Ajustamos mochilas y para abajo...

... caminito del postero alto y más abajo Jerez del Marquesado.

El descenso lo haremos por un camino diferente al de subida pasando por la piedra de los ladrones.

Llegando a la piedra de los ladrones (2944 mts). Torcemos a izquierda para ir bajando hasta enlazar con el cortafuegos de la loma de enmedio, el mismo por el que accedimos a la puerta del alhori en la subida.

Jerez del Marquesado allá abajo. Es la referencia a seguir para alcanzar el postero alto y el coche.

Aunque el barranco del alhorí está todavia muy cargado de nieve por esta zona quedan grandes neveros pero ya está muy despejada de lo blanco.

Las vacas nos miran como si quisieran despedirnos hasta la próxima.

Por fin llegamos al aparcamiento después de una bajada interminable, con los pies recocidos y machacados por las botas. El sol aprieta y hace bastante calor, son las cinco de la tarde. Una última mirada al Picón y al barranco del Alhorí. El próximo invierno volveremos.

De vuelta a casa por la A92, paramos en Venta Quemada para ponerle el colofón al día.

La hora de las bellezas

2009-03-30T00:03:00.004+02:00

A las reinas de las fiestas de Alicante se les llama bellezas. Todos los años cada belleza de barrio compite por la mayor gloria, la del fuego. El fuego es el elemento rey de la fiesta y su reina, la belleza del fuego. Todos los años cada belleza se presenta ante su comisión de fiesta, su hoguera. Es la hora de las bellezas. Cuando todos los objetivos y flashes apuntan a sus rostros hay que buscar otros ángulos, otras perspectivas. Es el momento de buscar fotos diferentes de las bellezas. Bellezas anónimas. Ahí van...

Por los cañones del Jucar en Jalance

2009-03-27T00:12:00.028+01:00

Sábado 21 de marzo de 2009.

Ruta GPS en http://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=338108

La ruta que he hecho hoy es sencilla pero muy bonita. Discurre por el interior del cañón que forma el Jucar en Jalance, remontando el rio por su margen izquierdo durante unos 3 kilómetros y medio.

El rio Jucar llega a Jalance, localidad del valle de Ayora (Valencia), encañonado entre paredes de más de 200 metros de altura que forman una espectacular hoz. Es posible recorrer una pequeña parte de este paraje a pie por un sendero sin apenas desnivel que discurre paralelo al rio. Para llegar a este sendero hay que ir a Jalance y una vez en el casco urbano buscar las indicaciones a la cueva de Don Juan. Siguiéndolas saldremos del pueblo por una carretera estrecha que desciende hasta bifucarse en 2 caminos. Si tomamos el camino de la izquierda ascenderemos en coche hasta la cueva de Don Juan y el mirador del cañón del Jucar. Para hacer la ruta que comentamos aquí hay que tomar en la bifurcación el camino a derecha y seguirlo hasta cruzar un puente sobre el río. Pasado el mismo nos desviaremos a la izquierda para atravesar otro puente que cruza la rambla Star y al cruzarlo seguiremos a izquierda hasta un punto donde un cartel prohíbe la entrada a vehículos. Allí aparcamos y comenzamos la ruta a pie siguiendo una senda clara que discurre pegada a unas paredes rocosas a derecha y con el rio y algunas huertas a la izquierda. Más adelante veremos junto al camino y al abrigo de las paredes rocosas casas humildes abandonadas y la poza de "Los baños". Hay que seguir el camino para llegar a una casa de paredes azules con una balsa azul a la izquierda. A partir de aquí el camino se aproxima cada vez más al cauce del rio y tras un rato de marcha encontraremos una acequia con una marca de sendero de pequeño recorrido que nos indica estar en la dirección correcta.

Llega un momento en que el camino cruza al otro lado del rio. Haremos caso omiso de la señal y en vez de cruzar el rio continuamos rectos por la senda que estábamos siguiendo haciendo caso omiso de la señal de camino equivocado.

El camino se ha transformado en una senda que discurre serpenteante en paralelo al margen del rio, mostrándonos un paisaje de aguas cristalinas y vegetación de ribera cada vez más salvaje.

El rio discurre sinuoso y cristalino invitándonos a disfrutar de un maravilloso y tranquilo paraje.

Con un poco de suerte y paciencia veremos algún pato en el rio. Yo vi dos, más bien me vieron ellos a mi, pero fueron más rápidos que mi cámara así que no hay foto de patos en el rio je je.

Conforme nos adentramos en el rio la vegetación se hace más y más densa.

Para los que venimos del asfalto de la ciudad esto es uno de los paraisos perdidos. Y solo a hora y media de coche de Alicante o Valencia.

La senda, aunque evidente, cada vez es más complicado continuarla adelante debido a la espesura de la vegetación.

La brisa agita los fartets. Aquí solo se escucha el murmullo del agua y la suave agitación de los fartets.

Finalmente no es posible continuar más adelante sin meterse en el agua para retomar una senda cada vez más difusa que parece continuar un poco más adelante. Quizá en verano me meta en el rio y explore un poco más de esta ruta.

PRECAUCIÓN.

Si estas pensando en hacer esta ruta ten en cuenta que caminas junto a un cauce fluvial susceptible de avenidas de agua en caso de lluvias torrenciales bien en este punto del rio bien 100 kilometros aguas arriba y por tanto potencialmente PELIGROSO. Antes de hacer esta ruta consulta la meteo en las localidades por las que discurre el cauce del rio al menos en una longitud de 100 kilometros rio arriba. Evidentemente otoño no es la mejor época, en esta región puede llover con fuerza en esta estación del año.

Saleina dixit.

El juego de las diferencias

2009-03-25T00:09:00.003+01:00

Dos fotos casi idénticas para elegir una, leves matices diferencian un encuadre de otro. No sabria con cual quedarme ¿y tú? Encuentra las diferencias, elige la que más te guste y cuéntame por qué.

tall ship races 2007

2009-03-13T00:03:00.006+01:00

Tall ship races en Alicante. Año 2007.

En 2007 la regata vuelta al mundo de grandes veleros (tall ships) hizo escala en el puerto de Alicante.

El Juan Sebastian Elcano con el castillo de Santa Bárbara al fondo.

Detalle del buque escuela italiano

Con el castillo de Santa Bárbara al fondo.

Elcano, buque escuela español.

Peñalara (efectos vocales con la A)

2009-03-10T20:44:00.023+01:00

Peñalara, 2428 mts.

Domingo 8 de marzo de 2009.

Ruta GPS en http://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=319087

En esta escapada montañera nos hemos animado con música de efectos vocales. Pincha el reproductor para saber más.

Este fin de semana tocaba salida a la montaña madrileña. El sábado esquiamos en Valdesquí y el Domingo subimos a Peñalara.

Sabado por la mañana. La meteo pinta regular pero ahí estamos, dispuestos a disfrutar de una jornada de ski.

Esperando en la furgo a que habran pistas y taquillas.

Por fin llega el momento de prepararse para la faena.

Y una vez puestos los trajes, ale, a torear.

La quitanieves trabajando cerca nuestro.

Es temprano y muchas sillas todavía están congeladas.

Peñalara, nuestro objetivo montañero del domingo asoma entre las nubes.

En las cotas altas el viento sopla levantando la nieve.

Un poco de relax antes de continuar esquiando.

Y a seguir la marcha.

Foto de amiguetes con nuestro colega ruso del gorro negro.

"Love is in the air"

"Banderas de hielo"

Domingo. Hoy toca marcha montañera para no aburguesarnos mucho con eso de esquiar. Subiremos a Peñalara.

Recién comenzada la subida el cartelito de turno nos avisa que no nos relajemos demasiado.

Camino de Peñalara.

Vamos cogiendo altura.

La cima comienza a mostrarse.

Y detrás nuestro, allá a lo lejos, las cumbres nevadas de Gredos.

Seguimos hacia arriba.

En la cima, espectacular bandera de hielo en el vértice geodésico de la cumbre. Peñalara, 2428 metros. De Madrid al cielo.

En el descenso encontramos y disfrutamos de una increible cornisa que nos trae bonitos recuerdos alpinos.

Un poco de B/N.

Una cordada dispuesta a ascender la cornisa.

Más cornisa.

Y un último vistazo a Peñalara antes de volver a casa. Bonita subida.

almendros en el valle

2009-03-04T20:22:00.005+01:00

1 de Marzo de 2009.

Fin de semana en mi pequeño retiro del valle de Ayora (Valencia). Aunque el invierno no ha acabado se va intuyendo la proximidad de la primavera. Los almendros están en flor. Bonitos paisajes en el valle, que se abancala en campos de almendros que en estas fechas tiñen de blanco y rosa el paisaje. Hubo tormenta aunque no duró mucho.

Se acerca la tormenta...

Flores de almendro.

Flores al viento.

Bancal de almendros en flor.